Chanel N5 aromāts Eau de Parfum

Aldehīdi: Aldehīdi ir organiskie savienojumi, kas sastopami dabā, taču parfimērijā tiek izmantoti gandrīz vienīgi sintētiskā veidā. Tos popularizēja Ernesta Bo (Ernest Beaux) leģendārais 1921. gada smaržu izlaidums „Chanel No. 5“; atkarībā no to ķīmiskā sastāva tie rada dažādas smaržas — sākot no svaigām un ziepveidīgām līdz vaska, citrusu un metāliskiem aromātiem. Aldehīdi labi sader ar ziedu buķetēm un citrusaugļu kompozīcijām, radot dzirkstošu sākumu, pastiprinot augšējās notis, pirms izceļot sirds notis un kopumā piešķirot dziļumu. Tie arī neļauj muskusa akordiem kļūt pārāk bagātīgiem un brīnišķīgi sader ar koksnainām pamatnotīm, piešķirot svaigumu pirms siltā izsmalcinātā noslēguma.

Ilang-ilang: Ilang-ilang aug tropiskajos lietusmežos visā Dienvidaustrumāzijā un Indijas okeāna salās, piemēram, Madagaskarā un Komoru salās. Tā eksotiskais, daudzšķautņainais smaržu profils mainās atkarībā no destilācijas ilguma, un toņi svārstās no gaišiem un ziedainiem līdz bagātīgiem, koksainiem un balzamiem. Ilang-ilang, ko parfimērijā izmanto kopš 1860. gadiem, kļuva plašāk izplatīts pēc tam, kad 1921. gadā tas līdzsvaroja asos aldehīdus smaržās „Chanel No. 5”. Šodien tas ir nozares pamatelements, kas tiek novērtēts par daudzpusību, darbojoties kā balto ziedu buķešu pamats, nodrošinot saldas, sviestainas sirds notis un smalkas pikantas pamatnotis vai radot siltu, valdzinošu, saulainu aromātu.

Neroli: Neroli iegūst no rūgto apelsīnu koka skaistajām baltām ziediem, kas labi aug siltās Ziemeļāfrikas valstīs, piemēram, Tunisijā. Tās nosaukums cēlies no Itālijas pilsētas Nerola, kuras 17. gadsimta princese Anne Marie Orsini slaveni izmantoja šo esenci, lai aromatizētu savas cimdiņas un vannas ūdeni. Pēc tam, kad 1709. gadā tā parādījās Johana Marija Farīnas oriģinālajā „Eau de Cologne”, tā palīdzēja veidot „Chanel No. 5” spožo, mirdzošo ievadu. Ar savu intensīvo, bet atsvaidzinošo citrusu smaržu, smalko, medus līdzīgo saldumu un ziedu, zaļajām vai pikantajām niansēm neroli ir dabiski enerģizējoša un grezna, lieliski saderot ar baltajiem ziediem un citām citrusu notīm.

Bergamote: Bergamote ir aromātisks auglis, kas pazīstams ar savām ārstnieciskajām īpašībām un kā Earla Greja tējas raksturīgā sastāvdaļa. Bergamote, ko gandrīz pilnībā audzē auglīgajos augļu dārzos gar Itālijas Kalabrijas piekrasti, piedāvā svaigu citrusu niansi ar smalku ziedu pieskaņu un vieglu piparu garšu. Tā parādījās parfimērijā kā enerģizējoša augšējā nodaļa Johana Marija Farīnas revolucionārajā „Eau de Cologne” 1709. gadā un kopš tā laika tiek augsti novērtēta par savu dzidro, uzmundrinošo aromātu. Kā viena no daudzpusīgākajām mūsdienu parfimērijas sastāvdaļām bergamote tiek izmantota, lai uzlabotu un atdzīvinātu visu — sākot no elegantiem kipra aromātiem līdz izsmalcinātiem fūžēriem.

Persiks: Persiks kā aromātiska sastāvdaļa tiek izmantots jau kopš seniem laikiem, taču, tā kā tā esenci ir grūti iegūt, parfimērijā tas ienāca tikai pēc aldehīda C14 atklāšanas 1908. gadā. Šis bagātīgais, samtainais un krēmīgi sulīgais laktons atgādina nogatavojušos, sulīgos persikus un tiek sajaukts ar romantiskiem ziedu aromātiem, spilgtiem citrusu akcentiem un juteklīgām dzintara notīm, lai radītu valdzinošus akordus. Guerlain leģendārais 1919. gada parfīms „Mitsouko” izmantoja sintētiskā persika nektāram līdzīgo raksturu, lai līdzsvarotu tā dziļo, sūnu pamatni, tādējādi radot augļu-šipra apakšgrupu. Mūsdienās daudzpusīgie persiku akordi tiek ļoti augstu vērtēti, jo tie bagātina gardēžu smaržas, izlīdzina smagās ziedu notis un mīkstina koksnes pamatnotis.

Roze: Roze, kas jau sen tiek saistīta ar romantiku, ir viens no pamata ziedu aromātiem mūsdienu parfimērijā. Tās sarežģītais ķīmiskais sastāvs padara to neticami daudzpusīgu — ar šķīdinātāju iegūtais rožu absolūts piešķir medainu, intensīvi ziedainu raksturu, savukārt ar tvaika destilāciju iegūtais rožu eļļas aromāts ir svaigāks un tīrāks. Rosa centifolia, ko audzē gandrīz vienīgi Grasā, Francijā, tiek novērtēta par tās delikāto, pūderveida toni, savukārt Rosa damascena, ko audzē galvenokārt Bulgārijā un Turcijā, piedāvā dziļu, samtainu smaržu ar saldām, pikantām niansēm. Parfimieri šīs rozes apvieno ar citām ziedu notīm, lai radītu maigas, elegantas smaržas, ar garšvielām — lai piešķirtu siltu juteklību, ar citrusu notīm — vasarīgu spožumu vai ar koksnes akordiem — bagātīgu, zemes smaržu izsmalcinātību.

Jasmīns: kā mūsdienu parfimērijas stūrakmens, jasmīna spēcīgais, daudzšķautņainais aromāts atšķiras atkarībā no sugas un izcelsmes. Jasminum grandiflorum, ko galvenokārt audzē Ēģiptē un Indijā, piedāvā bagātīgu, ziedu profilu ar saldajām, dzīvnieciskajām niansēm, savukārt Jasmine sambac, ko galvenokārt audzē Indijā un Ķīnā, ir gaišāks, zaļāks un nedaudz augļains. Ņemot vērā jasmīna absolūta augsto cenu — tas ir tādu luksusa smaržu kā Patou 1930. gada ikona „Joy” raksturīgā iezīme —, daudzos mūsdienu smaržu veidos izmanto sintētiskas molekulas, piemēram, hedionu, lai panāktu gaišu, ziedu svaigumu. Šī daudzpusība padara jasmīnu ļoti pielāgojamu — tas izceļ delikātus smaržu buķetes, mīkstina bagātīgus, koksainus kipra aromātus un piešķir siltu, juteklīgu dziļumu smagām dzintara smaržām.

Īriss: Senajās civilizācijās godātais īriss joprojām ir pieprasīts savas greznās smaržas dēļ, kas rodas no ķīmiskajiem savienojumiem, ko sauc par ironiem un kas atrodami Iris pallida sakneņos – mūsdienu parfimērijas zelta standartā. To galvenokārt ražo Itālijā un Marokā, izmantojot daudzgadu procesu, kas attīsta tā raksturīgās pūderveida, zemes un zamšādas nianses. Ļoti daudzpusīgā īrisa piešķir svaigu eleganci un izsmalcinātību slavenajai „Guerlinade” 1912. gada smaržās „L’Heure Bleue”, mīkstina „Chanel No. 19” lapu notis ar samtainu siltumu un padziļina koksnes akordu Serge Lutens smaržās „Iris Silver Mist” – īrisa sakņu aspektu vispilnīgāko izpausmi.

Maijpuķīte: Maijpuķītes smaržīgo pavasara ziedu delikātais aromāts jau gadsimtiem ilgi ir valdzinājis smaržu radītājus, taču, tā kā tā ir „klusā” puķe, tās dārgo esenci nav iespējams iegūt. Tādēļ tās zaļo ziedu profilu ir jārada, izmantojot dabīgo un sintētisko sastāvdaļu akordus, tostarp hidroksicitronellālu, kas tika ieviests 20. gadsimta sākumā. Šādas molekulas ļāva parfimērijas meistaram Edmondam Roudnitskam radīt savu leģendāro 1956. gada darbu „Diorissimo”. Kamēr šis „Dior” klasiskais aromāts izceļ zieda dzidro, rasaino svaigumu, citi parfīmi izmanto maijpuķīti kā papildinošu noti spilgtos, elegantos ziedu buķetēs vai lai piešķirtu saldu, gaisīgu vieglumu smagākām koksnes kompozīcijām.

Vanilja: Senajās Mezoamerikas kultūrās augsti vērtētā vanilja tiek audzēta tropu salās, piemēram, Madagaskarā, izmantojot roku apputeksnēšanas metodes, kas tika atklātas Reunjonas salā 1841. gadā. Pacietīgā audzēšana veicina aromātisko vanilīna molekulu veidošanos, kas rada tās saldeno, mierinošo smaržu, kuras sarežģītās nianses svārstās no ruma līdzīgām, melases un nedaudz dūmakainām līdz pikantām, koksnainām un riekstainām. Dabīgās vaniļas augstā cena nozīmē, ka bieži tiek dota priekšroka sintētiskajām alternatīvām; Guerlain 1889. gada meistardarbs „Jicky” bija pionieris to izmantošanā, apsteidzot juteklīgo „Shalimar”, kas popularizēja vaniļu kā dzintara smaržu stūrakmeni. Tā arī bagātina gardēžu smaržas, noapaļo pikantos citrusaugļus un darbojas kā silta, ilgstoša pamatnota.

Santalkoks: Santalkoka nomierinošais aromāts jau gadsimtiem ilgi ir greznojis svētos rituālus visā Dienvidāzijā. Indijā izcelsmes pusparazitārā Santalum album šķirne tiek novērtēta par dārgo ēterisko eļļu, ko iegūst no pieaugušo koku smaržīgās sirds koksnes un saknēm. Tās retums un augstā cena nozīmē, ka mūsdienu parfimērija paļaujas uz sintētiskām alternatīvām vai ilgtspējīgām Austrālijas plantācijām. Maigs un koksains ar unikālām piena niansēm un mājīgu juteklību, sandalkoks var piešķirt dziļumu dzintara, fougère un ziedu smaržām, vienlaikus viegli pastiprinot pūderveida vai citrusu notis. Visvairāk tas izceļas kā silta, ilgstoša pamatnota, veidojot pamatu tādiem ikoniskajiem aromātiem kā Guerlain Samsara un Chanel Bois des Îles.

Pačūlija: Pačūlija Eiropā ienāca kā kukaiņu atbaidīšanas līdzeklis smalkajiem audumiem, ko transportēja no Dienvidaustrumāzijas. Tās lapās esošais bagātīgais, spēcīgais aromāts tiek atbrīvots, rūpīgi žāvējot, destilējot ar tvaiku un nogatavinot ēterisko eļļu. Lai gan tās neapstrādātā zemes smarža bija iecienīta 1960. gadu hipiju vidū, mūsdienu eļļas, piemēram, „Patchouli Coeur”, ir tīrākas un izsmalcinātākas, piešķirot dziļumu kipra smaržām, radot juteklīgu kontrastu ar spilgtiem ziedu aromātiem, pastiprinot siltus, koksainus maisījumus un papildinot eksotiskos dzintara akordus. Patchouli ir arī spēcīgs fiksators, kas nostiprina greznus aromātiskos maisījumus, piemēram, Mugler novatorisko 1992. gada „gourmand” smaržu „Angel” un Chanel izsmalcināto 2007. gada smaržu „Coromandel”.

Vetīvers: Indijas izcelsmes vetīvers ir tropu zāle ar blīvām, vertikālām saknēm, kas tiek augsti vērtētas to aromātiskās ēteriskās eļļas dēļ. Tvaika destilācijas ceļā iegūtais ekstrakts izstaro daudzšķautņainu, zemes smaržu, kuru vēl nav izdevies sintētiski atkārtot. Reģionālās šķirnes ietver svaigu, izsmalcināto Haiti vetīveru; tumšo, dūmakaino Javas vetīveru; dziļo, balzamveida Indijas vetīveru; un saldo, riekstaino Burbona vetīveru. Vetīvers, kas ir dabīgs fiksators un izcila pamatnota, bieži vien veido pamatu koksveida smaržām, piemēram, Guerlain 1961. gada meistardarbam „Vétiver”, kurā izsmalcināta zemes smarža kontrastē ar spilgtiem citrusaugļu toņiem. Nesenāk tas piešķīra drosmīgu dūmakainību Chanel smaržai „Sycomore” un līdzsvaroja augļu sākuma noti un pikanto sirds noti Tom Ford smaržā „Grey Vetiver”.

Ozola sūna: Ozola sūna ir uz kokiem augošs ķērpis, kas sastopams Dienvidu un Centrālajā Eiropā un no kura, izmantojot šķīdinātāju ekstrakciju, iegūst tās vērtīgo absolūtu. To izcēla Coty 1917. gada smarža „Chypre”, un tā ir spēcīgs fiksators un eleganti valdzinoša pamatnota, kas ir centrālā sastāvdaļa šipra tipa smaržām, piemēram, leģendārajai Guerlain smaržai „Mitsouko”. Kopš 2001. gada IFRA ir ierobežojusi ozolkoka sūnas alerģiskās molekulas, tāpēc mūsdienu parfimieri izmanto frakcionētus, nekairinošus savienojumus, lai saglabātu tās raksturīgo mitras meža grīdas aromātu. Šajā zema atranola satura formā ozolkoka sūna piešķir citrusu vai ziedu kompozīcijām zaļgani rūgtu tintes aromātu un struktūru, savukārt tās dabīgā zemes smarža nostiprina koksnes vai fougère smaržu bāzi un izlīdzina saldus, augļu akordus.

Dzintars: Nosaukts par godu apburošajai zeltaini dzeltenajai koka sveķu masai, dzintars ir „fantāzijas” nodaļa – akords, kas veidots no dabīgām un sintētiskām sastāvdaļām – un kas ir definējis savu nosaukuma smaržu ģimeni kopš Coty 1905. gada smaržas „Ambre Antique”. Klasisko maisījumu veido trīs sastāvdaļas: ādas aromāta labdanums ir tumšais, sveķains pamats, benzoīns piešķir balzamiskas un pikantas nianses kopā ar maigu saldumu, savukārt vaniļa pastiprina to bagātīgo, dūmakaino raksturu, vienlaikus ietverot kompozīciju siltā, samtainā apvalkā. Kombinācijā ar tonkas pupiņu, kanēli vai sintētisko ambroksānu dzintara akordi ir mierinošas, pilnīgas un jutekliskas pamatnotis, kas koksnes, gardēžu un ziedu kompozīcijām piešķir izsmalcinātu dziļumu un greznu noturību.

Žaks Polžs ieguva aizraušanos ar smaržām, bērnībā brīvdienās iepazīstot Grases ziedu aromātus. Vēlāk viņš tur atgriezās kā praktikants, pirms pilnveidoja savas prasmes slavenajā parfimērijas namā „Roure Bertrand Dupont“. Spējot radīt sarežģītas kompozīcijas, kas uzrunā gan maņas, gan emocijas, viņš ieguva atzinību par darbu pie Yves Saint Laurent smaržas „Rive Gauche“ (1971), kas 1978. gadā pavēra ceļu uz kļūšanu par „Chanel“ smaržu meistaru. Rūpīgi ieviešot inovācijas, Polge radīja dažas no zīmola ikoniskākajām mūsdienu smaržām, tostarp „Égoïste“ (1990), „Allure“ (1996), „Coco Mademoiselle“ (2001) un „Bleu de Chanel“ (2010). Viņš arī atjaunoja tādas klasiskās smaržas kā „Gardénia“ un „Bois des Îles“, pirms 2015. gadā aizgāja pensijā un nodeva stafeti savam dēlam Olivjē, kurš šodien turpina viņa mantojumu.

Alkohols, ūdens, smaržvielas, linalols, citronellols, kumarīns, hidroksicitronellāls, geraniols, alfa-izometiljonons, limonēns, benzilbenzoāts, cinamilspirts, benzilspirts, eugenols, citral, farnesols, izoeugenols, benzil salicilāts, butilmetoksidibenzilmetāns, CI 19140 (dzeltenais 5)